Con el corazón en un puño y el rostro bañado en lágrimas, ponemos rumbo a Tonga. Ha llegado la hora de la despedida, aquí nos separamos definitivamente de nuestros amigos de "Amaryllis" y "Nan Fong". Cada uno tiene ahora un proyecto diferente, Patricia y Jean Marc dejan el barco seis meses y lo recuperarán en el mes de mayo, su negocio de esquí les reclama. Betty y José en cambio retroceden 700 millas para descubrir las Marquesas, no pudieron hacerlo con nosotros esta primavera, y no quieren dejar la Polinesia francesa sin visitar este mítico paraje. Hay pues que decirse adiós.
Han sido tres años juntos, 1.000 días compartiendo largas jornadas de navegación, alegrías y penas, momentos buenos y no tan buenos a bordo de nuestras embarcaciones. Decenas de excursiones, baños y comilonas. Acuerdos y desacuerdos. Nuestras pequeñas y grandes vivencias irrepetibles e inolvidables en un viaje como éste. La próxima cita será en el Mediterráneo, primavera 2011, cuando a través del canal de Suez, y un año más tarde que "Zarpas", harán su entrada en aguas europeas.
Hasta ese momento, amigos, que tengáis buenos vientos y mejor mar!
De izq a dcha François, José, Jean Marc, Patricia, Eva y Betty cruzando el Canal a bordo de “Amaryllis”
El tramo que nos queda ahora hasta alcanzar la costa de Australia debemos afrontarlo sin prisa pero sin pausa puesto que la temporada de ciclones nos pisa ya los talones. Son 3.500 millas, tanto como la travesía del Océano Pacífico pero con tres escalas intermedias, la primera de ellas a 1.200 millas será Tonga, grupo de las Vavau".
La víspera de nuestra partida la luna anticipó a la tarde su cita y desde muy temprano se instaló en lo alto con total nitidez. A partir de ese momento sentí la certeza de que tendríamos una buena travesía, y así fue en líneas generales, a pesar de que una crisis de mal humor atacó a nuestro mar durante dos días. Por la mañana no muy temprano, nos ponemos en ruta. El tiempo es magnífico, el cielo azul, el aire limpio, y un mar pausado que mece el barco mientras éste, apurado por un acertado vientito de popa que llena las velas, nos empuja hacia nuestro destino. Cuando las condiciones son tan buenas y disfrutamos de la travesía imbuidos en nuestras respectivas lecturas, suele ser la pesca la única que nos devuelve a la realidad, como ahora. Las cañas se disparan, las dos a la vez, ocurre a menudo cuando pasas por un banco. Son dos dorados, forcejean con ímpetu, brincan fuera del agua intentando librarse del anzuelo. Uno lo logra pero se lo lleva colgando, lo veo saltar de nuevo para desembarazarse de él. El otro sigue luchando al extremo del carrete pero la vida se le escapa, ya es nuestro.
Tras casi nueve días de mar, arribamos al Reino de Tonga. Ha sido una plácida travesía pero no nos engañemos, después de varios días en el mar, ansías tanto pisar tierra como la fea ser guapa.
¡Pisemos tierra pues! Y nos llevamos la primera sorpresa, según nuestros cálculos debería ser viernes, pero no lo es, y no se trata de que hayamos invertido en la travesía un día más de lo que pensábamos, sino de que "aquí el tiempo tiene otro valor", y tanto es así que se han saltado literalmente un día. Los tonganos, siguiendo el ejemplo de sus vecinos del norte (Samoa), han decidido hace unos años cambiar la fecha sin reparar en su posición geográfica, simplemente porque así festejan anualmente el "no día" (por llamarlo de algún modo). Si nos atenemos al atlas es el Meridiano 180º el que marca el cambio de fecha, pero consideran que no es justo quedarse sin un festivo por unos graditos de nada. Pues vale, cada uno que se divierta como pueda, ¿no?.
La segunda sorpresa fue dar con "La Paella", el restaurante que dos españoles regentan en la isla de Tapana. Se trata de una pareja de vasco y valenciana que llevan 18 años instalados aquí.
Eduardo, que tras ese rostro enjuto y serio esconde a un melómano tierno y sentimental que adora disfrutar de la soledad de su isla y el calor de su guitarra. Es el paradigma del hombre bohemio, el alma de esta particular historia de la que el motor es Pilar, enérgica y activa no le teme a nada, y afronta cada noche sus paellas y el tablao flamenco con la misma naturalidad con la que en su día decidió poner mar de por medio y embarcarse en un pequeño velero en busca de su sueño materializado aquí, en Tapana-Tonga. El cuadro familiar lo completa su perro "torito", listo como el hambre, y una no menos avispada cabra que, confundida por este marco, se debate entre res de lidia y can.
Este pequeño país está formado por 169 islas divididas en tres archipiélagos, cuenta con poco más de 100.000 habitantes, y fue protectorado británico entre 1901 y 1970. Es un país pobre con una economía de subsistencia basada en la agricultura y la pesca. Los únicos productos que exportan son copra y vainilla, duros de trabajar y mal pagados. Y como invento reciente cuentan con la televisión, que tiene algunas emisiones esporádicas y de vez en cuando noticieros grabados de la BBC de cuatro o cinco días atrás.
Con una monarquía que se remonta a 1845 estrenan rey, Tupou V ha sido coronado hace unos meses como sucesor de su padre fallecido en 2006. ¿Hace dos años? –os preguntareis-. Pues sí, resulta que la tradición marca un sistema de funerales algo lento, y si a eso añadimos el ritmo isleño, y una cosa, y la otra, y la de más allá…
La indumentaria tradicional es utilizada a diario Tanto hombres como mujeres se visten con camisa y sulu, discretas faldas sobre las que ciñen unas crujientes esterillas de fibras trenzadas
La fisonomía, sobre todo la femenina, recuerda mucho a la de sus primas de la polinesia francesa, podríamos decir que parecen escapadas de un cuadro de Botero. Y alrededor de este tema hay no pocas anécdotas sobre empleadas que se ponen de parto sin que nadie en su entorno laboral sospechara siquiera que estaban embarazadas. El caso más inverosímil, casi espeluznante, del que nos hablaron fue el de una mujer a la que le salió un bulto en la espalda. Se le había olvidado ir a parir, y el bebé ya no sabía cómo llamar la atención de alguien que lo sacara de allí. ¡Qué después de 14 meses ya tiene uno ganas de ver un poco de mundo!.
Y para ver mundo elegimos en este caso los preciosísimos caballos de Nito, con brío suficiente pero perfectamente adiestrados para que cualquier inútil (ver foto) pueda disfrutar de ellos, del paseo y del paisaje. ¡¡Vaya, que no se puede pedir más!!.
Tras esta reconfortante escala, nos ponemos de nuevo en camino marino, 650 millas hasta Lautoka-Fidji. Otra vez tenemos suerte, fue una travesía tan tranquila que no me acuerdo de ella (y de esto hace sólo unas semanas), así que me veo obligada a acudir al diario de a bordo del capitán. No es mi estilo copiar los deberes de otro, pero en este caso no me queda más remedio. Y en él tiene escrito:
- "Navegamos a orejas de burro con el genaker y la mayor".
- "Débil viento por popa, avanzamos 160 millas diarias".
- "Nos encontramos a escasas 2 millas del cambio de fecha y longitud, ahora pasaremos a estar en longitud este".
De lo único que me acuerdo es de mi pescata, porque hay que ver lo pesado que tienen algunos el sueño.
Hay un pequeño detalle del que creo que nunca os había hablado, y que es capaz de agotar la paciencia del más santo (que no es mi caso). A lo largo y ancho del mundo, cada vez que tocas puerto te encuentras con el tema papeles que, engorroso ya de por sí, cobra en Fidji dimensiones desproporcionadas. Se trata de una pila de burocracia que debes afrontar con estoicismo y la mejor de tus sonrisas. ¿Qué sería de los navegantes que recalamos en este puerto si no contásemos con esta sabia doctrina filosófica? Por suerte, como país moderno que busca su lugar en éste mundo globalizado, en Fidji cuentan con los avances más punteros, e incluso el papel carbón ha llegado ya aquí. Lo cual, hay que reconocerlo, nos facilitó mucho la tarea. (Foto-qué? ¿¡*+¨co-pia-do-ra*!`?^¡!).
Generosamente anexados a la corona británica (1874-1970) debido a sus idóneas condiciones para el cultivo de la caña de azúcar, arrastran desde entonces una serie de problemas que hacen de Fidji un país muy inestable. La mano de obra india introducida masivamente para trabajar los cultivos cinco generaciones atrás, se ha instalado y acaparado el sector comercial, lo cual unido al hecho de que hayan conservado su idioma, religiones (hinduismo e islamismo) y sistema de castas, tiene seriamente descontentos a los aborígenes, que no se consideran racistas sino propietarios del país. Y aseguran -aunque seamos menos inteligentes, no se pueden aprovechar de nosotros-. Con mi precario inglés interpreté que lo que quería decir era -qué bien nos iba cuando éramos caníbales-.
La cuestión política no anda mejor, y desde el Golpe militar del 87 van de "golpe en golpe" y de presidente derrocado en presidente depuesto (y tiro porque me toca). Tampoco han entendido el truquillo del comercio exterior, importan todo su combustible y absolutamente todos los productos manufacturados, y si bien siguen siendo fuertes en el sector azucarero y gozan de un turismo próspero, la balanza no logra equilibrarse.
Menos mal que cuentan con el "kava", vino espumoso… No hombre, que no tenéis ni idea. Se trata de una bebida narcótica que preparan con el polvillo que obtienen triturando una raíz, lo mezclan con agua y lo sirven en un cuenco llamado tanoa. El aspecto es el de un agua sucia y lodosa, el olor poco atrayente -y los que lo han probado aseguran que el sabor es el mismo de su apariencia-, y los efectos los de una parálisis nerviosa con sensación de somnolencia.
Apetecible, apetecible no se puede decir que nos pareciera.
Bueno, y ahora os dejo, a ver si nos tomamos un cava a la salud de todos los difuntos, santos o no.
