12 a.m. no es que el Capi se sienta piadoso, ni que se haya dado un golpe en la cabeza, simplemente es la hora de salida marcada por Sail Indonesia para comenzar la travesía. Se trata de una especie de rally no competitivo que por el módico precio de 250€ te ayuda a minimizar los daños colaterales intrínsecos a la engorrosa burocracia de este país al que nos dirigimos en el que a los trámites habituales hay que sumar un enrevesado visado extensible, y un inverosímil permiso de navegación para cada isla que pueden convertirse en la peor de tus pesadillas si intentas resolverlo por cuenta propia.
La ensenada está tomada, 156 veleros en línea de salida, 156 capitanes que quieren lucirse, y Eolo que se mofa de todos, ¡esto es un maldito estanque!. Paciencia, cuando dejemos atrás el abrigo de la costa las cosas cambiarán. Dicho y hecho, Zarpas se disloca a horcajadas sobre las olas de un mar bastante formado, el viento de popa cerrada nos obliga a seguir un rumbo en el que el riesgo de trasluchada es casi constante, se acerca la noche y Fran decide arriar la Mayor y continuar a orejas de burro con las velas de proa para que la guardia nocturna resulte más tranquila. Como suele suceder tenía razón pero al aproarnos para hacer la maniobra perdimos varios empastes cada uno.
Cuando 40 horas después el barco consigue bajarse de la última ola y nos posamos en la bahía de Saumlaki, isla de Tanimbar, Indonesia oriental, la aventura no había hecho más que comenzar… Casi el mismo tiempo que invertimos en la travesía fue el que tuvimos que esperar, sin permiso para desembarcar, a que los servicios de cuarentena vinieran literalmente a tomarnos la temperatura a bordo. Huelga decir que con más de 150 barcos en idéntica situación, cuando por fin aparecieron se encontraron un amplio abanico de"temperaturas". Superado este trance todo fue a mejor, y mejoró y mejoró hasta límites inesperados. Sin sospecharlo siquiera nos convertimos en el centro de atracción del pueblo, el bullicio desbordaba en las calles y una nube humana chillaba y nos solicitaba: -Mister, mister (todos y todas somos mister). Foto Mister-
Un cordón policial nos"protegía", pitidos y órdenes esgrimidos con aire marcial y contundente resultaron bastante eficaces y apaciguaron un poco a la masa. Después de dejarnos tomar más fotos que un actor de cine subimos a los autobuses que nos esperaban para, escoltados por dos coches de policía y una nube de motos provistas de estridentes sirenas, conducirnos al hotel en donde el Rey del Archipiélago de Molucas aguardaba nuestra llegada para agasajarnos con elaborados bailes y cánticos tradicionales, y un exótico y copioso menú regional en el que se dieron cita todos los aromas de las múltiples especias que convirtieron durante siglos éste lugar en uno de los más codiciados del mundo.
No son sólo plumas, el tocado incluye el pájaro
Indonesia
El indonesio es un pueblo feliz, no tienen gran cosa pero la sonrisa está siempre presente en unos rostros que destilan sosiego. Como en todo el mundo pobre la que trabaja es la mujer, campo, hijos, casa y artesanía recaen sobre sus espaldas mientras los hombres, tumbados a la sombra del ngadhu dormitan o juegan a las cartas.
Contrariamente a lo que nos pasó en Australia, donde una vez fuera del área turística nos pasamos más de cinco semanas sin ver a nadie, en Indonesia es casi imposible estar solo, con más de 13.000 islas y 240 millones de seres humanos (y otros tantos de especies varias), en el más insospechado rincón surge un poblado. Son amables y respetuosos y no ha habido un lugar en el que la acogida no haya sido cordial, si bien es verdad que el Corre corre que te timo se encuentra omnipresente, especialmente según nos acercamos a lugares más frecuentados por el turismo. En Labuanbajo nos las vimos con un"robagaliñas". Un amigo que fue al mercado regresó con dos ayam en su mochila, uno para ellos y otro para nosotros, cuando el taxi-boat le dejó a bordo -y ya levábamos el ancla- les confió el nuestro para que nos lo entregaran al pasar, ¡¡pobre iluso!!, a toda estruendosa máquina enfilaron el puerto sin echar la vista atrás, pero con lo que no contaban era con que les fuéramos a seguir gritando"polici, al ladrón" hasta el mismísimo muelle, gastando en la operación rescate más gasoil que lo que el pollo había costado. Que nos la intenten meter doblada a todas horas vale, pero que te roben en la cara es pasarse, ¿no?.
aire castrense en la vida cotidiana
El primer contacto urbano fue toda una experiencia, cogimos un bemo, son furgonetillas de 12 plazas en las que viajan al menos 30 adultos y un puñado de niños"que no cuentan" en el cómputo del pasaje. Avanzábamos apenas, sin un progreso claro, y cuando parecía que ya no podía caber nadie más recoge al penúltimo pasajero (siempre hay un penúltimo) que le da el alto en la carretera. Una vez acomodados todos sus bártulos en el techo junto a -o más bien encima de- los del resto de los pasajeros continuamos, enlatados y comprimidos, el felizmente corto viaje rumbo al mercado. Adoro los mercados callejeros activos, variados y -por qué no reconocerlo- a menudo malolientes. Las atiborradas cestas de fruta se tambalean con cada tropezón, aunque no lo parezca resultan más estables las delicadas pirámides de hortalizas y los volcanes de especias, olores colores y sabores espabilan nuestros sentidos y nos traen reminiscencias de otros países, otros mercados y otros barullos vividos con idéntica alegría.
Oficialmente islamista desde el siglo XV, amalgama realmente muchas creencias religiosas, todas ellas silenciosas excepto ésta. Desde el día en que llegamos, puntual a las cuatro de la madrugada el"despertador" que rompe la quietud de la noche, llamada al rezo y más de una hora de lloriqueo chirriante que te perfora los oídos. Ahora estamos en Rantamplan (como le llama el Capi) así que el"jolgorio" da comienzo con la caída del sol y perdura toda la noche. ¡Y yo persuadida que estaba de que los curas cantaban fatal! Pues ahora"confieso" que lo hacen como los ángeles, ¿tendrán ángeles los musulmanes?.
La sólida silueta de los volcanes se convierte rápido en elemento frecuente de estos paisajes del Cinturón de Fuego, enormes laderas violáceas se yerguen como un muro arisco e imponente a la vez. Te sientes diminuto a sus pies y deseas trepar por él, coronarlo, vencerlo y robarle la privilegiada vista de la que disfruta a diario. Avanzas con dificultad dejando que tus pies sean engullidos por la rocosa superficie que forma esa infinidad de pequeñas piedras resbaladizas y traicioneras. Bajar resulta aún más complicado si no estás dispuesto a conceder que el precio a pagar es un lifting de trasero, los asideros son escasos y las escurridizas piedrecillas una trampa constante. Con todos estos datos que nos contaron unos amigos la decisión está tomada, no subiremos, seguro que de la vista puedo encontrar alguna postal.
Al que sí subimos fue al Kelimutu, la contemplación desde lo alto de sus insólitos lagos hace que la excursión merezca la pena incluso a pesar de no poder contar más que con una endeble barandilla que corte esa sensación de atracción fatal, y de tener que levantarse a las 4.30h de la mañana.
tejedora de IKAT de la región de los volcanes en Flores
Buceando en Indonesia
He perdido ya la cuenta de cuantos buceos llevamos desde que estamos en Indonesia, hace algunos días un amigo me decía:
-Esta isla es la meca del buceo-
-¿Pero cuantas Mecas hay?-
- No se, quizá durante el ramadam se multiplican-
- Claro, será eso-
Cuando crees que ya has visto lo mejor viene otra inmersión que la supera, y en cada ocasión ves peces nuevos y especies que antes no habías contemplado de rayas y lunares, jaspeados y atigrados, redondos y cuadrados, con antifaz o cola de diablo, chics y démodes, etc, etc, etc. Tampoco nos han faltado ocasiones para disfrutar de la armoniosa danza de mantas y tortugas que nos observan intrigadas cada vez más de cerca.
Nunca tendré una pecera en mi casa, qué ridiculez introducir en ella cuatro pececillos naranja Puaj.
Parece ser que los jardines de coral que nos dejan boquiabiertos no son ya ni la sombra de lo que fueron, un 30% de los arrecifes muere sin remedio cada pocos años.
Sus métodos de pesca artesanales despiertan nuestra curiosidad, el Capi se decanta por la captura con cometa, que vuela con certero resultado en la popa de la piragua mientras el pescador rema, yo por la pesca al candil del cumi cumi, el rico calamar. Existe también otra modalidad mucho más"evolucionada" y propia de la era actual y que utilizan los barcos más grandes, con dinamita o cianuro, pero esa es otra historia. Por nuestra parte las cañas se airean casi a diario sin ningún éxito y nos vemos obligados también a recurrir a las armas.
El archipiélago de Komodo
En el archipiélago de Komodo, entre ésta isla y la de Rinca vive ORA el legendario "Dragón de Komodo", en realidad se trata de un varano y como tal cuenta con muchas de sus características pero ¿qué tiene eso de particular? Pues nada. En cambio de dragón tiene:
- el cuerpo cubierto de escamas con púas.
- una enorme lengua amarilla dividida en dos.
- afilados dientes.
- garras como puñales.
- y muy mala leche.
los macacos se pirran por las galletas
¡Lindo gatito!
Al principio parecen inofensivos, un lagarto gigante sin más, pero no hemos venido hasta aquí para eso. ¿Cómo conseguir que se activen un poco si no es tirándoles del rabo? Pues vamos a ladrarles un ratito Y por fin cabreamos al más gordo… ejem ejem. Cuando se yergue cambia o conto, nos enseñó la lengua y comenzó a avanzar con decisión, nosotros hicimos lo propio, o sea retroceder a toda pastilla -para qué negarlo- con tan mala suerte que justo detrás había tumbados otros dos a los que no habíamos visto, uy, no podemos pasar. Menos mal que habíamos"invertido" 20.000 rupias (1,80€) en un guía armado con un gran palo que nos salvó.
Vimos también un par de hembras esperando para la puesta, tenían ya escarbados tres enormes hoyos en la tierra, sólo depositarán los huevos en uno pero recubrirán los tres con el objetivo de despistar a los"roba hueviños".
Y no puedo despedirme sin mencionar a "sur", no sólo por ser el único velero que hemos encontrado desde que dejamos el Caribe que navega bajo bandera española, sino porque a bordo de él va Marisa, armadora, capitana y sevillana de mar a dentro que dejó aguas andaluzas en verano de 2003 para vivir como quería, sin reglas, reloj ni etiquetas; por suerte Robin se ha cruzado en su ruta para imprimir alguna que otra dosis de cordura kiwi a bordo.
Hasta aquí nuestras últimas semanas. Muchos besos a todos. Fran y Eva
