Otra desagradable travesía que bien podría pasar a engrosar la lista de “Travesías para el olvido”. Caímos, literalmente, en la Isla de San Kitts procedentes de Venezuela después de tres días catapultados de ola en ola y, cómo no, en ceñida rabiosa.
Sólo dos cosas dignas de mención, por un lado la despampanante luna llena que nos acompañó la primera noche, y por otro el avistamiento de tres cachalotes muy cerquita del barco a los que no pudimos prestar la atención deseada debido a la inminencia de un fuerte chubasco que nos tenía ocupados en otros menesteres a bordo. Veo desaparecer el cielo a toda velocidad tras un telón negro y espeso, y de pronto recibo el arañazo de una furiosa ráfaga en mi mejilla. Me precipito al radar, su señal es clara, perfectamente perfilada me muestra en la pantalla una masa amarilla que se abalanza sobre nosotros desde el N.E. Aviso al Capi, al que arranco de su descanso, y sale disparado hacia el mástil, largamos escota al tiempo que el piloto automático obedece la orden de aproarse al viento. La lluvia caía con tal virulencia que tenía la sensación de que las gotas iban a horadar mi rostro dejando estampado en él el terrible recuerdo de esta singladura sin fin.
San Kitts
Lo bueno del barco es que en cuanto llegas a puerto, la ilusión de conocer un nuevo lugar te hace olvidar el mal trago y todos los pecados y juramentos que soltaste por esa boca… Y en este caso no iba a ser diferente, en cuanto la tierra estuvo asentada bajo nuestros pies, y en compañía de Betty y José (del catamarán Nan Fong) organizamos una ruta de una jornada en la que recorrimos la pequeña isla. Y esa misma noche nos permitimos un buen restaurante. Curados, ¡cómo nuevos!
San Cristóbal y Nieves son dos islas de origen volcánico separadas por el estrecho de Narrows, de 3 km, y ambas forman el país más pequeño del continente americano, tanto en superficie como en número de habitantes. La mayoría de la población actual de la isla son descendientes de esclavos africanos. Lo más bonito es disfrutar de la vista desde el fuerte que domina no sólo el territorio que pisa sino también el poderoso volcán Soufriére Hills de la vecina Montserrat, que escupió su ceniza sobre nuestras blancas velas cuando osamos surcar sus aguas costeras unos días después.
La naturaleza dispone con gusto y espontaneidad exquisitos la exuberante vegetación de estas islas, la mano del hombre no interviene –ni falta que hace- en este grandioso vergel. Todas las Antillas poseen esa característica común, el verdor perpetuo sobre el azul intenso de su mar mires a donde mires.
Lo propio es navegarlas por sotavento eligiendo los mejores fondeos, y desde allí en coche o en bus (depende dónde y para cuantos) descubrir por tierra el interior y la azotada costa oceánica.
Antigua
Es mi favorita, arenosa y plana con fantásticas calitas en las que casi invariablemente pequeños y lujosos resort bien integrados te recuerdan que los tiempos en los que Colón desembarcó por primera vez quedan muy lejanos, no en vano el turismo es el principal motor de la isla.
Llamada “la puerta de entrada al Caribe”, tuvo una crucial importancia durante las batallas navales del siglo XVIII ya que por su posición única con relación a los vientos alisios era un puerto de fácil acceso pero difícil de abandonar, y ganó aún más relevancia cuando el Almirante Nelson tomó el control de la isla en 1784.
Antigua es la isla caribeña más rica en historia, su museo local aloja artesanía indígena y fósiles que se remontan a más de 35 millones de años, la Catedral es la más impresionantes del Caribe, y El Parque Nacional Astillero de Nelson, en English Harbour una visita ineludible, abarca 39 kilómetros cuadrados y es el único ejemplo de un cuartel general georgiano que se conserva. Allí pudimos asistir a la salida de la espectacular regata Sailing Week, que cada año reúne a más de 1.500 participantes y 200 yates.
La huella británica se deja sentir claramente, inofensivo resulta que su deporte nacional sea el críquet, pero en lo que respecta a la herencia culinaria la cosa es más grave, para que os hagáis una idea os presento rápidamente uno de sus “platos” más populares: el Dukuna, una bola de masa hecha de batata rallada, harina y especias, y cocida al vapor. Ejem ejem
Guadalupe
Ponemos rumbo a Guadalupe, se acerca la Navidad y con ella Chon y el Barbas, que fieles a su amenaza de “visita anual” aterrizarán en el aeropuerto de Pointe à Pitre dentro de unos días.
Dos bloques de tierra en forma de pulmones (Basse Terre y Grande Terre) forman la isla, abordándola por el Norte como era nuestro caso, se pueden atajar más de 70 millas si accedes a la capital por el canal de la Rivière Salée, aunque hay dos requisitos, el calado máximo es de 1,50 mt y hay que levantarse de madrugada, momento en que cortan el tráfico de los dos puentes para izarlos y dar paso a las embarcaciones que esperan.
Tras unas cuantas escalas por las bonitas playas del sur de Grande Terre, despedimos el año en St. François en un agradable Bistro al borde del mar. Eso sí, marcha cero, sosos hasta decir basta, y no creáis que exagero. Con deciros que en los restaurantes había dos turnos de cena… ¿¡Os lo podéis creer!? El primero a las 7 de la tarde y el segundo a las 21,30h ¿Cómo se puede recibir el año a las 7 de la tarde? Nosotros cuatro nos lo montamos por nuestra cuenta tomándonos a bordo una botella de Champagne y las reglamentarias uvas a las 19h (12 de la noche en España), y luego bajamos a tierra a cenar “en el segundo turno”, el de los trasnochadores…
Marie-Galante es una bellísima isla al sur de Guadalupe, no voy a decir encantadora porque la verdad es que la acogida que dan a los visitantes es mala, son isleños 200% cerrados y desagradables, aunque sí hubo una divertida excepción, nuestro improvisado guía en la visita a la “Destilerie Bielle”. ¡Todo un personaje!.
Sentado en un bordillo con las huesudas manos sobre sus rodillas y la mirada oculta bajo un enorme sombrero parecía dormitar ausente, sumido en sombríos pensamientos, pero en cuanto olió a los madrugadores visitantes (que éramos nosotros) se puso en pie de un brinco y empezó a gesticular entre aspavientos y explicaciones en un ininteligible creole. Había trabajado allí toda su vida, era lo único que sabía hacer y se negaba a que prescindieran de sus servicios por una simple cuestión de edad, que calculamos en los 80 bien pasados.
Un gran acantilado convierte en inaccesible la vertiente norte de la isla, la cara atlántica la forma un arrecife de coral, y es de nuevo la costa Oeste la más propicia para fondear. Así lo hacemos y desde allí partimos a descubrir los secretos naturales de la isla, que son muchos y altamente fotogénicos. Los tres siglos de industria azucarera están omnipresentes, pero la decadencia del sector también se deja sentir, especialmente en la merma de su población joven.
Dominica
Los vientos nos acompañan así que decidimos seguir un poco rumbo Sur, hasta la entrañable isla de Dominica, más pobre y por consiguiente menos turística, o viceversa, ya que debido a su origen volcánico las playas escasean y son de arena negra. Para nosotros ahí reside gran parte de su atractivo. Una enorme selva tropical cubre la mayor parte de su territorio, surcado por centenares de ríos y cascadas, es un remanso de paz en pleno Caribe dónde caminatas y excursiones contrastan con el plan playero de sus vecinas.
Obligatoria es la del “Morne Trois Pitons National Park”, reconocido como Patrimonio de la Humanidad en 1995, aunque bien es cierto que haber pasado tres meses en el Amazonas nos resta bastante capacidad de sorpresa, pero nuestros amigos lo disfrutaron por los cuatro. De camino paramos a comer en un restaurantito de la montaña que nos habían recomendado, tenían como sugerencia Mountain Chicke, así que por unanimidad y acompañado de cuatro cervezas igual de unánimes nos pegamos el gran banquete. Unos zanquitos prietos y sabrosos que poco tenían que ver con nuestro Pollo de Granja.
¿Cómo iban a parecerse?. Unos días después ya de regreso en Guadalupe alguien nos comentó: –Me parece extraño que en Dominica no probarais el crapaud, es su especialidad- ¿Sapo? ¡qué asco! –Pues está rico, ellos lo llaman Pollo de Montaña-.
A Chon y Miguel les quedan los días justos para visitar un poco Guadalupe por tierra, sigue lloviendo como casi siempre aquí, y puesto que vamos a mojarnos lo haremos a lo grande, desde lo alto del "Volcán de la Soufrière" hasta las cálidas aguas de la poza en el corazón del Parque Natural de Basse-Terre. Y para volver al barco tuvimos la suerte de contar con unos pareos con los que taparnos las vergüenzas.
Último cartucho y día super soleado, el ideal para pasear e inmortalizar la costa del viento de Grande Terre, no nos defraudó, abierta, batida, azul y sobre todo atlántica. El reto pendiente ahora es probar esos pimientitos chiquirritines con viso de inofensivos y fama de asesinos. El Barbas se compromete si le dejamos antes adormecerse un poco con los vahos de un “Ti Punch” (expresión criolla que significa pequeño ponche). Y lo hace, y el Capi también, -¿Quién dijo miedo?-. Pero inmediatamente un chasqueo de lengua marca el inicio de una retahíla de ay, uy, ohh, -¡Carajo como pica!-, que durará toda la tarde.
Se han ido, y justo ese día recibimos la llamada del bróker al que le hemos confiado la venta de “Zarpas” con la intención de cambiarlo por un catamarán, siempre que consigamos hacerlo fácil y rápido: -Hay un italiano muy interesado, volará a St. Martin con su mujer dentro de 10 días y si el barco se corresponde realmente a sus expectativas se lo queda de inmediato-.
La panza de burro se instala de nuevo en el cielo, el paisaje se torna espectral y sombrío, las aguas tristes y profundas, pero este panorama no se sabe cuánto puede durar así que decidimos no esperar. La jarcia gemía con cada embestida del mar, el velamen padecía el azote de la lluvia y nosotros, cansados de tanta agua despilfarrada, aprovechamos el momento para darnos una buena ducha.
Hasta aquí las últimas noticias, os mantendremos al corriente.
Besos, Eva y Fran
